「履きやすさ」を追求 職⼈が語るものづくり

デザイン部門の高橋は、「シンプルでやさしい、見るからに履きやすく軽そうで、フィット感があること」とダイマツらしさを定義する。およそトレンドとかけ離れた回答だ。

パリやミラノのトレンドが時差なく誰でも入手できる時代に、レジェンドはどこに目をつけるのか。高橋は「もちろん世界中から情報を収集します」と続ける。「その情報を元に、ダイマツらしいデザインに落とし込みます」。

何が違うのか。西欧人と比べて、日本人は足囲が3～4mm太い。靴を着脱する機会も多い。色柄の一様性や肌の触感に対するこだわりが強い。乾燥性気候のパリやミラノと年間気温の変動はほぼ同じ東京だが、冬場を除いて降水量は多く、特に6～8月には約2倍になる。温湿性気候のもと、草履や下駄に親しんだ日本人独特の「履きやすさ」の感覚は簡単には変わらない。

ダイマツらしさとは、トレンドを意識しつつ、ユーザーに徹底的に合わせる姿勢を指すのだ。実用性とおしゃれを融合した駿河塗下駄づくりの精神が底流に流れている。

技術部門の役割は、デザイナーが用意したラストを工場で製造できるように調整することだ。内山は、試作して、まず「履きやすさ」を確認する。

靴売り場などで気に入った靴があれば、鏡の前で試しに履いて、足を入れるだけでなく何歩か歩いてみるだろう。大きさが合わなければ違うサイズに替えるか、インソールを敷くのが一般的だが、内山の視点は違う。

「大きいか小さいかは誰でもわかります。目指すのは『あ、ぴったり』という体感。だから、もっと細かく、足が締まるか、くるぶしやアキレス腱がこすれないか、踏み込んで圧迫されないかなどをチェックします」。不具合があれば、ラストや型紙を修正し、また試し履きをして確認する。

試作と確認は丹念に丁寧に。「足入れが悪かったら、誰も買わないでしょう」と内山は語った。